Szerintem, amikor elkezded nézni a videót, akkor nem gondoltad, hogy arról lesz szó, hogy mi a különbség a kalligráfia a sumi-e (tusfestés) között, de még erre is választ kaphatsz, valamint arra, hogy milyen az, amikor egy velencei nevet viselő óra japán washi papír számlappal érkezik, ami bár természetesen nem kézi festéssel készült, de ez a nagyon látványos többrétegű nyomtatás abszolút hozza a zen buddhista lelki gyakorlatból származó világot, amit még a piros gumiszíj, sem tud elrontani, sőt, kimondottan sokat tesz hozzá az összhatáshoz. Szóval, amit most láthattok az egy Venezianico Arsenale Sumi-e, egy 500 darabos limitációval érkezik, ha minden igaz október 27-étől. #órák #karóra #venezianico A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/qVZ_cRCEIzg

Lassan megszámlálhatatlan, hogy mennyi Citizen modellről beszéltem már ilyen hosszú formában, de a rövid videókkal még több modellt lefedtünk már, viszont, most az utóbbi évek legnépszerűbb családjáról lesz szó, amit az órafanatikusok rajongása repített egyre nagyobb és nagyobb magaslatokra. Ez természetesen a Citizen Tsuyosa család, amely 2022-ben futótűzként terjedt és nem lehetett belőle eleget gyártani. De, beszélek erről is mindjárt, a folytatásban. A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/PDzglSRalkY

Elhoztam a Maurice LaCroix vadiúj Aikonic névre hallgató kiadását, ami olyannyira megújította az Aikon családot, hogy már egy saját nevet is kapott a kiadás, ami szerintem jól jelzi azt, hogy ami most itt előttünk van mennyire is más, mint amiről korábban beszéltünk. De, a szénszálas számlapon kívül még rá lehet csodálkozni bőven a tok jól ismert vonalaira, a kerámia lünettára, és a vadiúj kaucsuk és szöveg szíj együttesére. És akkor még nem is beszéltem a benne lévő ML1000-es szerkezetről, ami legjobb tudásunk szerint egy Soprod M300, amiről viszont a világon semmilyen információnk nincs, így megpróbáltam ennek utána járni és elmondani, hogy mit is találtam róla. #órák #karóra #aikonic A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/QeQjKJEAlO0

Úgy gondolom, hogy akiket valamennyire érdekel az órák világa, már találkozott az Audemars Piguet névvel, legtöbben a Royal Oak családot ismerik, pedig azon kívül is van még élet. Pont ebbe a világba szeretnék most egy kis betekintést hozni, ezért ennek a résznek két főszereplője egy-egy nemesfém modell lesz, amire szerintem sokan felfogják húzni a szemöldöküket, és a szokásos dolgokon kívül is szeretnék majd mesélni erről a sorozatról, hogy mitől különleges, mi az, amit ebben látni kell és mit nem. Na, erről lesz szó, a folytatásban! Amikor megjelent a Code 11.59 az akkori CEO François-Henry Bennahmias azt mondta, hogy ez az 1974-es Royal Oak megjelenése óta a legfontosabb újdonság. Ez azt mutatja, hogy a cég pontosan tudja, hogy szükségük van az irányváltásra, és hogy nem lehet csak a Royal Oak farvizén evezgetni, és évről évre egy új különleges marveles Concept Tourbillonnal sincsenek kijebb, mert a bevétel nagyrészét mégis csak a klasszikus hozza, és úgy tűnik, hogy az acél modellek népszerűsége töretlen, még akkor is, ha a fiatal generáció láthatóan nagyon érdeklődött például az Offshore Music kiadások felé. Ugyanakkor, szükség volt arra, hogy legyen valami ami nemesfém, mégsem a 70-es éveket hozza, hanem modern, kortárs, technikailag is innovatív. Amin sokan felkapják a fejüket, de gondoljatok bele hogy amúgy mennyire mérgező az hogy a legnépszerűbb Jumbo kiadásokban, 2022-ig egy 40 óra járástartalékos, gyorsdátumváltás NÉLKÜLI szerkezettel érkezett. Most és, hogy a dekorációt leszámítva, amit nyilván nem lehet, mert árban a dekorálás óradíja többe került, szerintem mint maga a szerkezet technikai tudásban egy Longines L.888 megeszi, de még a Sellita SW-300 is. Szóval, szerintem egyértelműen káros az, amikor belekényelmesedik a gyártó abba, hogy a legegyszerűbb és már primitívnek számító szerkezetet gyártson egy órába, csak azért, mert így is megveszik. Oké 2022-ben frissítették a 2121-es szerkezetet 7121-re, amiben végre volt gyors dátumváltás, és 50 órányi járástartalékig is felkúszott a klasszikus 40-es. Viszont, a Code 11.59-ben nem ezek a szerkezetek kerültek, és ezért ezekbe vadiúj szerkezetek kerültek, még akkor is, hogy ha ugyanúgy hárommutatós szerkezetről beszélünk mivel ezek a márka belépő modelljei. Pedig maga a Code 1159 sokkal többről szól, vannak természetesen kronográfok, flying tourbillonok, grand sonnerie, open worked tourbillon, Ultra-Complication Universelle 23 komplikációt tartalmazó mesterművel. Szóval, amit most hoztam, hiába egyszerű három mutatós szerkezetek, mégis a high horology a megvalósítás. Ami valahol egy kicsit beismerés szagú, hogy a Royal Oakokat nem tartják annak? Ezt döntsétek el ti. Én minden esetre már mutatnám is ezt a két szépséget. Az ezüst számlapos szerintem kimondottan a Jules Audemars kollekció hangulatát idézi. Én úgy érzem, hogy abból táplálkozik, de azt tovább is viszi, magasabb szintre emeli. Nem igazán tudom besorolni ezeket az órákat, mert a puszta specifikációk alapján sem az igazán elegáns zsánerbe, sem a nagyon sportosba nem férnek bele, de mégis inkább ez előbbihez kellene tartozniuk, minimalista számlap, nemesfémből készült áramvonalas tok. De ugye itt kezdődnek a gondok is, a tok ugye nem monoblokk, hanem rendelkezik, alső, felső és középrésszel, így többrétegű a kialaktíása. Így kb 11mm-es a vastagsága, ami megegyezik egy hasonló bonyolultságú Royal Oakok vastagságával, viszont a vízállóságuk alacsonyabb, mert csak 3 atm-es. Ebből is látszik, hogy ezt nem sportórának szánták, bár, szerintem az önmagában vicces a Royal Oakok vízállósága is, de hasonlót rageltem már a Nautilsok kapcsán is, és ugyanezt tudnám itt is elmondani. A középtok még érdemel egy pár szót, első pillantásra talán kereknek tűnik, de ha megnézzük, rájövünk, hogy valahol itt idézi meg az Audemars Piguet a Royal Oakok világát, a nyolcszögletű kialakítással, amit mégis jótékonyan elrejt a polírozott, de elég vékony lünetta, és a hátlemez. Az eleganciához, definíció szerint bőrszíjak tartoznak, amivel érkeznek is ezek a modellek. Viszont, ami itt van előttünk azok hátoldalon bőr, de front oldalon textil szíjak, és érdekes, hogy két teljesen másik textúrával érkeznek, de mindkettő természetesen eredeti gyárt szíjjal érkezik. #órák #karóra #audemarspiguet A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/JxfA17E9j5I

Hogy érkezhet meg valami, ami már majdnem egy éve megjelent, de nem tudtunk róla. Aztán meg ünnepeltünk vele egy szép kerek szülinapot, de, ha pontosan érteni akarod, hogy miről is van szó, meg persze látni szeretnéd, hogy mi ez az 5 vadiúj óra amit most elhoztam. És még egy új olasz szót is meg akarsz tanulni, mindezt egy most 75 éves japán óramárkától? Akkor tarts velem, a folytatásban! Szóval, miért is van ez a nagy talányosság? Sokan úgy gondolták, hogy a frissen bemutatott 75 éves évfordulóra bemutatott kollekcióval debütál az Orient Stretto nevű sorozata. Ami nem teljesen van így. Egyrészt, a tavaly februárban megjelent Contemporary Semi Skeleton családban valójában minden benne volt, amit Strettonak hívunk, megegyezik a tok, a számlap, a nyíltsziveseken kivágás, az indexek, a polírozott lünetta, a háromrészesnek tűnő, de egy részes szíj, a vízállóság, a koronavédők nélküliség. Konkrétan, minden! A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/tvntqKkYPFU

Késve, de ideért a legforróbb nyári óra, legrosszabb esetben, majd jövőre! Már akkor izgatott lettem tőle, amikor a legelső képeket elküldték róla. Abban a pár napban, amíg vártam rá, csak fokozódott. És, akkor sem múlt el, amikor felvágtam a csomagot. De ezt majd mind megnézzük együtt, a folytatásban! A türkiz színnel kapcsolatban, mindig felmerül a dilemma, hogy valódi ásványról van szó, van türkenitről. A türkiz, mint ásvány a középkori kereskedelem egyik szimbóluma, legalábbis, ha Velencéből nézzük, mindenképpen, ugyanis, a velencei kalmárok hozták Perzsiából, a Európába a legtöbb türkizt, és ez a kiadás, a Venezianicotól pont ennek a ténynek szeretne emléket állítani. Ráadásul egy nyári órához méltó módon a Nereide névre hallgató buváróra zsánerükben. Szerintem az a része mindneképpen nagyon izléses lett, így távolról is, hogy maga a lünetta nem lett türkiz, az szerintem már túlsok lett volna, másrészt, az szeirintem csak úgy tudott volna rendesen működni, hogy ha epoxival, vagy valami hasonló védő és stabilizáló anyaggal bevonják, mert magában nem lett volna alkalmas lünettabetétnek. Nem úgy, mint a wolfram karbid, ami ezen a kiadáson is helyet kapott. #órák #karóra #venezianico A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/JEqlC3X-mLQ

Az órás világ az elmúlt félévben erre a megjelenésre várt, és most elhoztam nektek az 5 új automata Casiot! Megnézzük, hogy mennyire jók, vagy mennyire rosszak, lemérüj elől hátul, megnyomorgatjuk a fémszíjat, és a nyitáskönnyített zárat, haverkodunk egy picit a szénszálas változattal és persze közben próbálom kitalálni, hogy nekem melyik tetszik a legjobban. És, természetesen nem maradhat el a kritika sem, ami most is a végére kerül a konklúziókhoz! Casio Edifice EFK-100D-2AER - kék Casio Edifice EFK-100D-2AER - zöld Casio Edifice EFK-100D-7AER - fehér Casio Edifice EFK-100CD-1AER - karbon számlapos Casio Edifice EFK-100XPB-1AER - karbon #órák #karóra #casio A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/GIZ41YaBxCs

Azonkívül, hogy ez a kollekció arra hivatott, hogy kifejezze a tenger változó hangulatát, egy sokkal fontosabb célja is van a Citizennek az időnként megjelenő Unite with Blue sorozatának, mégpedig a figyelemfelhívás a környezet megóvására. Az előző kollekció kék és zöld színekben pompázott. A 2025-ös pedig inkább a tenger mélyének árnyalataival operál, főleg sötétebb tónusokkal. Sajnos, a teljes 6 darabos kollekcióból csak négy lesz elérhető itthon, de azokat el is hoztam, hogy megmutassam nektek. Örülök annak, hogy számos óráscég foglalkozik, a környezetvédelem témájával. Vannak akik a tengeri teknősök megőrzésével, vannak, akik műanyag hulladékok összegyűjtésével és újrahasznosításával foglalkoznak. A Citizen pedig azzal járul hozzá a fenntarthatósághoz, hogy 1976 óta nyújtja azt a technológiát, amivel csökkenti a kidobandó elemek számát, a napcellákkal és kapacitorokkal, amit ugye Eco Drivenak hívnak, és természetesen ennek a kiadásnak is minden tagja ezzel van felszerelve. Valamint, ami még fontos, hogy a számlapokon használt festék pigment mentes, ami azért fontos, mert a pigmentek visszavernék a fényt, ami viszont fontos, a hatékony fényalapú töltés szempontjából, így ez a különleges szín és a csillogás egy kristályos technológiával került megvalósításra. Vagy egyszerúbben mondhatnánk azt, hogy a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad. Citizen Attesa CC4075-50L Citizen Promaster Marine BN1025-08L Citizen Promaster Sky CB5874-81L Citizen Lady EM1060-87L #órák #karóra #unitewithblue A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/ukngIYGXclg

Nálam járt két fehér magát búvárnak definiáló óra, és úgy gondoltam, hogy a nyári szezon még tartogat magában annyit, hogy megnézzük kettejük közül melyiket választanám, hogy ha erre a szezonra keresnék magamnak fehér búvárórát. Mindkét modellt lehetett már látni külön-külön a csatornán valamilyen formában, de most úgy gondoltam, hogy megnézzük őket fej-fej mellett, hogy mégis melyikük a jobb, a különböző területeken a történelemtől, a műszaki tartalmon át, az ár/érték arányig. Certina DS Action 40.5mm Powermatic 80 C048.407.11.011.00 Venezianico Nereide Bronzo 39mm 3121556Szóval, ez az amire számítani lehet! #órák #karóra #órákharca A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/inZJOxOZxZg

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljak, először kontextusba helyezem a mostani kiadást, megmutatom a korábbi (kettő) kiadást, és hogy ez miben más, miért drágább, illetve egyáltalán fajlagosan drágább-e. Meg, hogy mi az amiben különleges, mi az ami nagyon tetszik rajta, és mi az ami nagyon nem! Úgy, hogy erre lehet számítani ebben a videóban, ahol bemutatom a legújabb Hungarian Legends x Vostok-Europe N1 Rocket 150 darabra limitált kiadását. #órák #karóra #hungarianlegends A teljes videós rész elérhető itt: https://youtu.be/zZlzWumJoHk